KONVERZE AK- 47S NA DRAGUNOVA

Docela dlouho jsem řešil jakou zbraň si na airsoft pořídit. Na výběr je velké množství, avšak všechny se mi abych pravdu řekl zdály okoukané. Dlouho jsem pokukoval po PSG-1, avšak názory na tuto zbraň se různí a díly na upgrade nejsou úplně kompatibilní. Nakonec jsem objevil konverzní set SVD pro AK (sklopka) a bylo "vymalováno". Díly na AKčko se dobře shání a součástky pro mechabox III jakbysmet.

Stavba zbraně neprobíhala úplně dle mých představ a potýkala se s hromadou problémů, o jejichž řešení se nikde nepojednávalo. Rozhodl jsem se tedy napsat tento krátký článek, respektive uvést přehled problematických bodů této stavby. Jako nikdo (mimo pár jedinců :) nemám "patent na rozum" a tak se předem omlouvám za případné nejasnosti...

Nejprve uvedu některé technické parametry SVD:

• Délka zbraně: 1165mm
• Hmotnost zbraně: 4,8 kg
• Dálka hlavně: 650mm
• Kapacita zásobníku: 250 BB
• Náboje: 6 mm kuličky
• Úsťová rychlost střely: zatím neměřeno
• Kadence: cca 600 ran/min.
• Režim střelby: safe/semi/auto
• Provedení: AEG, Regulovatelný hop-up
• Verze mechaboxu: Verze III
• Typ motoru: Super zátěžový - Systema
• Výrobce: viz popis dílů / Homemade

Konverzní set SVD:

Pro konstrukci SVDčka budete jako "základ" potřebovat konverzní kit SVD a AK-47S. Na SVDčko se dělá několik setů, nejdostupnější a podle mě i nejlepší (také nejdražší) je set od Guardera. Set je z cenového hlediska nejvýhodnější kupovat v zahraničí kde vyjde podstatně levněji nežli u nás.

Montáž setu je primitivní a vyspělý jedinec ji bez problému zvládne. Jediný problém na který jsem narazil byl šroubek uchycujíc pažbu k tělu, originální tam nepasuje a je nutné si jej vyrobit na míru (zkrátit vetší z Ferony) viz foto. Jinak pro informaci: ano tento jediný šroubek drží pažbu a tělo pohromadě (naštěstí docela spolehlivě). Pažba se vlastně nasunuje na motor mechaboxu a kompletně překrývá díru po odmontované sklopce.

Kovová těla:

Pokud to myslíte vážně pořiďte si i kovové tělo, kovový středový díl umožnující vložení delší baterie a pro doladění detailu i drážkovaný kryt závěru. Kovové tělo kupujte samozřejmě na AKS.

A zde nastalo několik problémů:

1. při spojování obou těl otvory neseděli o cca 1mm a bylo nutné otvory v části u zásobníku převrtat.
2. hlavní tělo je nutné zevnitř u spoje se středovým dílem o cca 3 mm z obou stran obrousit nejlépe "flexkou", jinak se tam prodloužená baterie "nevleze", nejde zasunout dovnitř.
3. kovový středový díl není uvnitř ideálně přesný a je nutné ho upravit pilníkem, případně flexkou. U začátku vnější hlavně je přepážka větší a vnitřní hlaveň nelze do vnější strčit, nutno ubrousit
   
4. šachta pro baterii je v určitém místě opět úzká: obrousit

Naštěstí jsou veškeré úpravy prováděny uvnitř a nekazí tak celkový dojem zbraně.

Hlaveň a hop up:

Kupujte hlaveň pro PSG-1 s délkou 650mm dle různých doporučení je nejlepší značka KM 6,04 (povlak titanu, nenáročná na čištění) případně Prometheus 6,03. Dalším dle mého názoru zbytečným rozšířením je kovový hop-up (plastový vyhoví stejně) + patřičná hop-up gumička. Pro vyšší upgrade volte tvrdší gumičku, originální gumička je nejměkčí a více se opotřebovává, silikonová gumička je tvrdší a pevnější. Pokud uvažujete o mega update (typu děrovačka M150) je doporučena gumička nejtvrdší např. od KM či Prometheuse (silikonová též vyhoví), na slabší pružinu ji nedávejte, hop-up jinak nepůjde nastavit. Čím větší upgrade tím je samozřejmě nutné použít větší hmotnost BBček pro dosažení optimálního dostřelu, jinak je upgrade v podstatě na nic - kulička letí rychleji, ale dál díky malé hmotnosti nedoletí - odpor vzduchu ji zastaví. Vnitřní hlaveň je potřeba dobře usadit aby se ve vnější neviklala (izolepou atd). Též "kejvající" přední mířidla AK je lepší k hlavni přilepit (chemoprén apod.), pevně přišroubovat a šroubek zakápnout barvou / lakem.

Baterie:

Téma na celou knihu, takže alespoň "stručně". Pro AEG se dají v podstatě použít pouze dva typy a to NiCd a NiMH. Nelze napsat: tyhle jsou lepší než tyto, je nutné pouze použít správný typ baterie pro správný účel, bohužel vhodných typů NiMH je výrazně méně jak vhodných typu NiCd, proto panuje v AS názor že NiCd je lepší. V každém případě je nutné použít články pro vysoké vybíjecí proudy (pro modeláře) které zvládají vybíjecí proudy až 50A. Nedostatečný výkon baterie lze "kompenzovat" vyšším napětím baterie. Doporučuji však pouze do napětí 9,6V. Pokud někdo používá baterii 12V s největší pravděpodobností má v baterii použité nesprávné články. Vlivem velkého zatížení klesne napětí baterie běžně až o 1V u špatně zvolených článků je to však daleko více (což právě někdo nesprávně kompenzuje zvýšeným napětím), bohužel pokud je takto baterie přetěžována, nevydrží a časem je na vyhození. Správně zvolená baterie o kterou se její majitel dobře stará mu v AS vydrží na celý život.

Trošku jsem však odbočil. Zpět k tématu. U SVD není mnoho míst kam lze baterii umístit tak aby nebyla vidět. Vlastní baterie je vyrobena ze dvou menších baterií, je paralelně spojena kvůli vysoké zátěži, jeden díl je vložen do předpažbí a druhý je umístěn standardně (jako u AKčka). Vzhledem k stísněným prostorům jsou použity články GP-110AFHR a baterie 9,6V/2200mAh dokáže dávat stabilně až 30A.

Pro objektivnost výše vyslovených myšlenek bylo provedeno měření. Z grafu je patrno, že největší zátěž je při prvním výstřelu než se to všechno pohne a pak již klesá. Díky tomu že baterie není ideálně "tvrdá" klesne napětí a tím se zvýší i odběr. Pokud by byla baterie "tvrdší" počáteční odběr by byl samozřejmě nižší. Po narovnání napětí se i odběr vrátí na přijatelnou mez a větším napětím se mírně zvýší i kadence. Uvedená baterie zvládne s pružinou M130 dát něco přes 3000 kulí při střelbě krátkou dávkou.

A ještě něco k údržbě. Články je doporučeno nabíjet dle instrukcí výrobce (alibistická formulace :-) většinou proudem rovnající se 1/10 kapacity po dobu 16 hodin. Pokud však chceme z baterie dostat maximum, nabíjíme ji co největším proudem co dovoluje výrobce (rychlo nabíjením), baterie díky tomu "ztvrdne" a napětí se pak "drží" podstatně déle než pokud ji nabíjíme standardně. Asi zde nemusím psát, že na tu již potřebujeme mít lepší, nejlépe inteligentní nabíječku. Při rychlo nabíjení a vysokých vybíjecích proudech jsou však články baterie náchylné na přepólování a je nutné je občas formovat. Pokud to neuděláte (v AS cca 3x do roka) baterii "odrovnáte". Formování = nabití a vybití nebo vybití a nabití baterie (dle typu článků) 1/10 proudem, vybíjíme na cca 0,8-0,9V na článek (jinak opět hrozí přepólování některého z článků) a lépe tak udělat několik cyklů.

• Po delším nepoužívání baterie (např přes zimu) je doporučeno ji před použitím nabít a vybít či vybít a nabít (dle typu).
• Baterii nabíjejte nejlépe těsně před akcí. Samovybíjení dokáže po delší době udělat své a po cca 3 měsících je baterie téměř nepoužitelná (záleží též na skladovací teplotě).
• Nabíjejte při pokojové teplotě. Pokud je baterie zahřátá (auto, provozem, atd.) nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu.
• Baterii pokud z nějakého důvodu nemusíte (formování, skladování atd) nevybíjejte a jen dobíjejte. Co baterii ničí je právě vybíjení :)
• NiMH skladujte nabité a v ideálním případě každého půl roku dobíjejte.
• NiCd skladujte naopak vybité.

A ještě něco: na paměťový jev zapomeňte, v běžné praxi se s ním nikdy nesetkáte.

Kabeláž:

Od pružin M150 je doporučeno vyměnit i kabeláž a spínací mechanizmus. Zatím takovou pružinu nemám, ale do budoucna jsem kabeláž kompletně vyměnil a to za silikonové kabely (lanka) 2,5 mm2, které mají minimální odpor a při střelbě se nezahřívají a tím nedegradují výkon baterie. Připojení k baterii je řešeno pomocí zlacených napájecích modelářských konektorů. Bohužel díky tomu se tam už nevlezla pojistka a zbraň se tak může proměnit v ohnivou kouli ;-) ale to už je riziko. Vzhledem k tomu, že se mi tam nevleze spínací relátko tak jsem se snažil vymyslet jiný způsob spínání pomocí polovodičů avšak skončilo to zaškvařením a zadýmením celé kuchyně :) nakonec byl spínací mechanizmus ponechán v původní podobě.

Mechabox:

Asi nejdiskutovanější část o které již bylo napsáno mnoho.Proto popíši stav mého SVD:

• HurricanE: 7mm zesílený mechabox, kuličková ložiska, podložky pod kola (2 hodiny podložkování)
• Guarder: pružina M130, silikonový hop, zesílené ramínko podavače, tryska
• Prometheus: kola Max Torque šikmé a poloviční zuby, superzátěžový píst, válec typ A, hlava válce (červená), kovová hlava pístu s ložiskem, trn s ložiskem
• Systema super zátěžový motor
• a nějaké další blbosti

Bohužel u tak dlouhé hlavně (650mm) je potřeba hodně vzduchu a tak původní vzduchotechnika byla "Systema New Bore Up Cylinder Set" a dle výpočtů objemů se jevila jako výborná. V praxi se však ukázalo že hlava pístu není dokonalá (klechtá), je náchylná na mazání a pro její správnou funkci je potřeba část pohybu válcem než "to" začne těsnit. Bohužel se zhruba jedná o stejný kus objemu, který díky setu získáte a efekt je na nic. Proto jsem ji nakonec vyměnil za Prometheuse, který těsní dle mého názoru lépe a není tak náročný na mazání, stačí jej občas prostříknout silikonem přes trysku.

V tomto složení zbraň vystřílela cca 1500 kulí a uletěly dva zuby na Prometheus pístu. Pravděpodobně k tomu přispěla nízká teplota při které jsem ho trápil. Nyní je tam osvědčený modrák od Guarderu a ve skříni připraveny dva Deep Fire písty s celokovovými zuby povlakovanými titanem :) (www.stormtec.de)

Pokud budete používat i neoriginální kovová těla je nutné si pohrát s uložením mechabox vs hlaveň s hopem tak aby tryska ideálně dosedala na utěsněnou hop gumu (silikon). V mém případě se jednalo o posun hlavně o cca 0,5mm k mechaboxu a zadní vypodložení mechaboxu v těle.

Jinak kola a kluzné plochy mazat spec. vazelínou k tomu určenou a gumu nejlépe silikonem nikdy ne za bázi tuku (guma pak praská).

Optika a montáž:

Rozhodně nekupujte kopie jsou paradoxně dražší jak originál a to platí i v případě boční montáže. Optika lze sehnat téměř všude, já vsadil na jistotu a objednal ji u www.kalinkaoptics.com a to včetně AK BMP-1 boční montáže která na tělo AKčka přesně sedne. Je důležité objednat optiku ve verzi AK (případně přiobjednat výměnu montáže) jinak pokud použijete originál boční montáž a dáte ji kam patří tak bude moc vzadu a protože má optika na SVD menší výšku nepůjde na AK tělo nasadit - bude vadit kryt závěru.

Montáž je potřeba přesně umístit, jinak bude záměrný kříž buď příliš vysoko nebo nízko. Po pečlivém naměření vyvrtáme otvory a vyřežeme závity, postačí M3. Šrouby pak opět zakápnout např lakem, resp. prokápnout otvory a pak zašroubovat.
Pokud si chce někdo montáž vyrobit svépomocí, orientační nákres nalezne zde

Zásobník:

Standardní zásobník na AK Betu, kvůli chrastění je dobré ho vylepit kobercovkou.

Lícnice:

Bohužel se mi ji zatím nepodařilo sehnat :( mám ji slíbenou od dvou lidí (tantal.kalashnikov.guns.ru a trapperindustries.com) ale zatím ji nemají. Též jsem se dotazoval v 38 českých army shopech a u prodejců zbraní a bezvýznamně :( takže pokud by někdo věděl tak sem s tím.

zdroj: www.ascsbrno.net - LuKu